Линию горловины разделить пополам и сделать разрез до конца. мягкие складки по линии плеча: а - нанесение линий на основную выкройку; б. Лиф платья с нагрудной вытачкой, переведенной в сборки по линии горловины. Для построения выкройки лифа платья данного фасона берут основную выкройку блузки без вытачки (см. рис. 253 и 254) и наносят на нее линии фасона. На воротнике закладывают складки и скрепляют. Середину переда горловины лифа обрабатывают подкройной обтачкой. По нанесенным линиям выкройку разрезают и закрывают нагрудную и талевую вытачки (рис.28,б). Для получения складок при раскрое выкройку нужно. Лиф с драпировкой по линии середины переда. Покрой обычно используется в платьях с V - образным вырезом горловины.. Платье с цельнокроеным рукавом и вставным бочком. Платье отрезное по линии талии. Лиф с цельнокроеным коротким рукавом и вставным бочком, переходящим в рукав. Воротник большой отложной с заложенными складками. Юбка прямого покроя с заложенными по талии мягкими складками. Нанесение линий фасона лифа. Моделирование выреза горловины выполняют на выкройке платья: 1. Обвести выкройку основы платья на листе бумаги. 2. Выполнить элементы моделирования по линии горловины. Затем на выкройке полочки намечают линии углубленной горловины разреза переда (рис. Лиф платья с фигурным подрезом выше линии талии и сборкой из. Модель б. Блуза с короткими цельнокроеными рукавами кимоно с. При горизонтальном расположении складок драпировки форма изделия . Припуск бантовой складки продлить вверх и оформить его верхний срез плавной линией. Начертить линию, по которой удлиненная часть припуска бантовой складки будет огибать край горловины изделия (илл. Выкройки ПЛАТЬЕВ.. Такие геометрические заостренные складки подчеркивают фактуру ткани, выгодно оттеняют грубые линии кроя. На сером платье с фотографии внизу такая. И силуэтная выкройка этого платья отличается от базовой выкройки только формой горловины (она глубже и шире).. Для построения выкройки лифа платья данного фасона берут основную выкройку блузки без вытачки (см. Спинка. От точки Ш вниз посередине спинки откладывают 2 см (рис. От точки Р вправо проводят горизонтальную пунктирную линию и на ней откладывают 3 см, от точки 3 вычерчивают вырез горловины, линию ведут от руки от точки 3 к точке 2. Отточки П вправо проводят горизонтальную пунктирную линию и на ней откладывают 9 см (длина рукава). От точки 9 вниз проводят вертикальную пунктирную линию и откладывают 4 см, точку 4 соединяют по линейке пунктирной линией с точкой 3 (гор. От точки ГІ! вниз по линии бока откладывают 2 см, от точки 2 вправо проводят горизонтальную пунктирную линию в 3 см, затем точку 3 соединяют по линейке с точкой П] и точку 3 соединяют по линейке пунктирной линией с точкой 4, пунктирную линию делят на две равные части и обозначают точкой деления, от точки деления влево под прямым углом откладывают 1 см, затем по установленным точкам вычерчивают пройму рукава, линию ведут от руки от точки 4 через точку 1 к точке 3. Полочка. От точки П вверх проводят вертикальную пунктирную линию и на ней откладывают 3 см (рис. П влево проводят горизонтальную пунктирную линию и на ней откладывают 9 см (длина рукава). По установленным точкам вычерчивают линию плеча с рукавом, линию ведут от точки Р через точку 3 к точке 9. От точки Т*! вправо по линии талии откладывают 3 см. От точки П2 вправо по вырезу проймы откладывают 3 см. Точку 3 у проймы соединяют по линейке пунктирной линией с точкой 9, затем от точки 3 вверх по пунктирной линии откладывают 2,5 см, расстояние от точки 2,5 до точки 9 делят на две равные части и обозначают точкой деления, от точки деления вправо под прямым углом откладывают 1 см, затем вычерчивают пройму рукава полочки, линию ведут от руки от точки 9 через точку 1 к точке 3. От точки 2,5 вправо проводят горизонтальную пунктирную линию, равную 3 см, точку 3 соединяют по линейке с точкой 3 (проймы). Для определения длины бока полочки измеряют длину бока спинки от точки Пі до точки Т, затем линию, равную линии бока спинки, проводят от точки 3 к линии среза бока и точку пересечения обозначают буквой Т2. От точки Р вправо по овальной линии плеча откладывают 2 см, от точки 2 вниз проводят вертикальную линию и на ней откладывают 1. Г, от точки Г вниз посередине переда откладывают 5 см, точку 5 соединяют по линейке с точкой 1. От точки Т влево по линии талии откладывают 7 см. От точки Гі вниз посередине переда откладывают 5 см, от точки 5 влево проводят горизонтальную пунктирную линию и откладывают 9 см, точку 9 соединяют по линейке с точкой 7. Затем от точки 7 влево по линии талии откладывают еще 7 см (глубина вытачки по линии талии) и точку 7 соединяют с точкой 9, а затем точку 7 соединяют от руки с точкой Т2. Вставной бочок. От точки А (рис. От точки 2. 0 вправо и влево проводят горизонтальные линии и откладывают по 2,5 см. От точки А вниз по вертикальной линии откладывают 3 см, через точку 3 вправо и влево проводят горизонтальные линии и откладывают по 3 см, точки 3 соединяют по линейке с точками 2,5. От точки А вправо и влево проводят горизонтальные линии и откладывают по 1,5 см, точки 1,5 соединяют по линейке с точками 3 и получают бочок лифа. Середина бочка - вертикальная линия «Долевая». Отложной воротник. Проводят горизонтальную линию плана - 2. А, Б, В, Г (рис. 2. От точки Б вниз по вертикальной линии откладывают 1. Линию АВ делят на две равные части и обозначают точкой деления. Точку деления соединяют по линейке пунктирной линией с точкой Б. Пунктирную линию делят на четыре равные части и обозначают точками деления, затем от правой точки деления влево под прямым углом откладывают 4 см, от средней точки деления влево под прямым углом откладывают 5 см, а от нижней точки деления под прямым углом откладывают 4 см, затем по установленным точкам вогнутой линией соединяют от руки точку Б, точку 4, точку 5, точку 4 и точку деления* (линии АВ). Линию В Г делят на две равные части и обозначают точкой деления, от точки деления вверх проводят вертикальную пунктирную' линию и на ней откладывают 4 см, затем от точки деления влево- по линии ВГ откладывают 7 см, точку 7 и точку 4 соединяют по линейке. Точку 7 соединяют по линейке пунктирной линией с точкой деления линии АВ, пунктирную линию делят на две равные части и обозначают точкой деления, от которой влево под прямым углом откладывают 1,5 см, точку деления, точку 1,5 и точку 7 соединяют от руки вогнутой линией. От точки 4 (низа изделия) вверх проводят вертикальную линию параллельно линии БГ и на ней откладывают 1. БГ). Пунктирную линию делят на две равные части и обозначают точкой деления, от которой вверх под прямым углом откладывают 4,5 см. От точки 1. 1 (середины прямоугольника) под прямым углом верха проводят вертикальную линию и откладывают 4,5 см, затем от точки 1. Линия ПБ - середина воротника по спинке. Раскрой лифа. Выкройку лифа платья разрезают по нанесенным линиям фасона и раскладывают на ткани спорков соответственно обозначениям на каждой части выкройки. Все выкройки прикалывают булавками и дают припуски на швы по линии плеча 1,5 см, по линии талии 2- 3 см, по остальным линиям на швы припусков давать не надо. Воротник кроят вдвое, середина воротника по долевой нити. Сметывание и шитье лифа. Сначала сметывают плечевые швы, затем втачивают бочок от талии через угол рукава с той и другой стороны (т. Перед втачиванием бочка обрезные края лифа и вставного бочка следует обметать. Шов втачивания бочка не должен превышать 0,8 или 1 см. При шитье на машине, когда строчка проходит через углы, иглу оставляют в ткани, изделие поворачивают, а затем продолжают строчку. В углах делают надсечки, обметывают и разутюживают, чтобы не было защипов. Воротник сшивают, оставляя только часть линии пришива к горловине. Вывертывают на лицевую сторону, прометывают края и заутюживают. На воротнике закладывают складки и скрепляют. Середину переда горловины лифа обрабатывают подкройной обтачкой наизнанку, затем пришивают воротник по общим правилам соединения воротника с горловиной. Пройму рукава обрабатывают подкройной обтачкой наизнанку, обрезной край обтачки подгибают и подшивают втай. Юбка. Юбку кроят из прямого полотна. Для этого отрезают два или три полотна по длине юбки, стачивают швы и разутюживают. Затем производят расчет складок. Полотно складывают вдвое и измеряют сантиметром. Из ширины измеренного полотна надо вычесть 7г окружности талии. Например, ширина измеренного полотна - 9. Этот остаток делят на количество складок (например 7 складок) и получают глубину каждой складки (рис. Складки распределяют так, чтобы первые складки были от середины переда вправо и влево на расстоянии 7 см (для всех размеров). От точки 7 откладывают глубину складки в 8 см. Затем от сгиба полотна (т. Когда эти складки определены, надо измерить расстояние между ними от точки 8 до точки 4, чтобы найти расстояние между складками. Например, измеренная ширина оставшегося полотна будет 2. Полученное число следует разделить на три части: 1. Это число показывает расстояние между складками по линии талии. Для определения глубины складок по линии бедер необходимо от линии талии вниз отложить длину до бедер и провести горизонтальную линию. Затем от середины каждой складки опустить вниз пунктирную линию (на линию бедер), после чего установить глубину складок по линии бедер. Для этого из ширины полотна, равной 9. Этот остаток разделить на 7 складок: 4. От пунктирной линии вправо и влево по линии бедер надо отложить половину глубины складки: 6: 2 = 3 см. Точки 3 соединить с точками верха складок. От сгиба полотна по линии бедер следует отложить также '/г складки, т. Складки делают встречными или односторонними. Выкройка платья своими руками | Построение основы выкройки прямого платья. Сделать выкройку платья сложно не только начинающим портным, но и профессионалам. Даже правильно снятые мерки и точное построение выкройки, согласно предлагаемым расчетам, не дает никакой гарантии, что платье будет идеально сидеть на вашей фигуре. И виной тому не конструкторы, создающие расчетные формулы для построения выкройки платья, а то, что практически ни один человек не имеет идеальной фигуры. У каждого из нас найдется множество различных отклонений фигуры от нормы: сутулость, излишняя полнота, большой или маленький объем груди, не соответствие пропорций фигуры росту и т. Эти особенности и не позволяют сделать точную и универсальную выкройку платья для каждого, особенно приталенного силуэта. Поэтому обязательно требуется корректировать многие линии чертежа при проведении первой и второй примерки и лишь после этого ее можно использовать как основу для моделирования. Основываясь на личном опыте обучения курсантов на курсах кройки и шитья, я убедилась, что построение выкройки платья с рукавом дается им довольно сложно, особенно начинающим. К тому же, теоретические материалы из различных источников перенасыщены техническими терминами, сложны по восприятию и, как правило, содержат еще и много устаревших конструкторских элементов. Поэтому, в этой статье я предлагаю вам абсолютно бесплатно и максимально простое построение основы выкройки прямого платья. Довольно простой чертеж, и поэтапный метод построения позволит вам наглядно и легко сделать выкройку своими руками, при необходимости немного ее скорректировать на примерке и надеюсь качественно сшить платье с рукавом. В дальнейшем вы сможете ее использовать для моделирования, внося нужные изменения прямо на ткани. Мерки для построения выкройки. Для построения чертежа этой выкройки использовались следующие мерки: 1. ПОш (полуобхват шеи) - 1. ПОг. I (полуобхват груди над основанием молочных желез) - 4. ПОг. II (полуобхват груди по выступающим точкам молочных желез)- 4. ПОт (полуобхват талии) - 3. ПОб (полуобхват бедер) - 4. ПШг (половина ширины груди) - 1. Цг (центр грудной железы) - 9,1см. ПШс (половина ширины спины) - 1. Дс (длина спины) - 4. Вг (высота груди) - 2. Дтп (длина переда до талии) - 4. Впк (высота плеча косая) - 4. Шп (ширина плеча) - 1. Дю (длина юбки) - 5. Ор (обхват руки) - 2. Оз (обхват запястья) - 1. Ок (обхват кисти) - 2. Др (длина рукава) - 5. Если у вас возникнут затруднения, как снимать некоторые мерки, можете посмотреть статью сайта. Как снимать мерки для платья". В ней подробно и наглядно показано, какие мерки нужны для построения выкройки платья, и как их правильно произвести эти замеры . Если встретятся незнакомые термины, то можете узнать их значение в статье Наименование деталей кроя, термины. Прибавки, используемые для построения данной выкройки. На чертежах они обозначаются буквой (П). Рядом прописной буквой указывается название соответствующей мерки. Пг (прибавка к мерке груди) - 4см. Пт - 3см. Пб - 2см. Пшс - 0,8см. Пспр - 2см. Пдс - 0,5см. Пдпт - 0,5см. Пор - 5см. Более подробно о размерах прибавок на свободное облегание, в зависимости от размера и силуэта одежды, можно найти в статье Прибавки на свободное облегание. Сколько нужно ткани для прямого платья. Расход ткани для прямого платья укладывается в "одну длину" плюс длину рукава. Если предусматриваются глубокие складки или дополнительные отделочные детали, например отложной воротник, то расход увеличивается. Купить больше ткани придется и в том случае, если мерка "Объем бедер" превышает 1. Для такой фигуры ткани требуется "две длины" плюс 1. При расчете расхода ткани не забывайте про припуски и подгибку низа. Для построения выкройки платья удобно использовать миллиметровую бумагу. Сетка бумаги позволяет быстро и точно наносить основные линии. Можно использовать и другой вид бумаги (кальку и т. Поэтому если у вас маленькие листы бумаги сразу склейте их вместе скотчем. См. Как сделать выкройку и другие советы начинающим. И еще один момент. Если уж вы решили построить выкройку платья своими руками, то наберитесь терпения и прочитайте внимательно всю статью. Затем снимите свои мерки и приступайте к построению выкройки. Поверьте, что поиски в интернете готовой выкройки платья ни к чему не приведут. Поэтому лучше сразу потратить свое время и силы, чтобы разобраться самой, как правильно делать выкройку платья. Мне, например, пришлось потратить три дня для подготовки этой статьи для вас. Чертеж основы выкройки платья с втачным рукавом. Построение сетки чертежа. Вначале хочу заметить, что данный чертеж является базовым. Его используют практически все конструкторы. Именно поэтому все выкройки платьев в интернете похожи друг на друга. Многие линии просто невозможно иначе отразить, это как бы классическая схема, на основе которой уже в дальнейшем производится моделирование. Итак, давайте определим начальную точку (В) в самом верхнем левом угле выкройки и от нее отложим 5. ВВ1=ПОг. II+Пг (прибавка по груди II), то есть 4. Затем найдите положение линии талии (Т): ВТ=Дс+0,5(прибавка) или 4. Определите длину изделия и проведите линию низа: ТН=Дю(5. НН1=ВВ1(5. 0см). В1. Н1=ВН (1. 00см). Найдите положение линии бедер ББ1 и начертите ее. Отрезок ТБ=(Дс: 2)- 2. В цифрах: 4. 1: 2- 2=1. Определите ширину спинки (ВВ2) и поставьте точку В2. Расчет производится по формуле: ВВ2=ПШс+0. Пг (прибавка по груди I) или 1. Теперь определим ширину проймы В2. В3 и проведем вертикальные линии из этих новых точек. Ор+Пор): 3 или в цифрах: (2. Именно на этом расстоянии от точки В2 и находится точка В3. Пор - это прибавка для мерки "Обхват руки", равна она 5 см. Построение чертежа спинки платья. Основные точки вы уже поставили. Они определяют сетку чертежа. Теперь вам придется поострить самую сложную часть выкройки: верхний участок спинки, полочки и окат рукава. Если вы уже устали, можете отдохнуть. Если не очень, то могу вас подбодрить тем, что поострив правильную выкройку основы платья и скорректировав ее на примерках, в дальнейшем (при условии что вы не будете поправляться) можно использовать ее для моделирования самых разнообразных моделей и фасонов платьев, в том числе и блузок. Вначале найдем точку В4. Для этого ПОш: 3+Пшр или: 1. Именно на таком расстоянии вправо от точки В будет находиться точка В4. Определите глубину ростка (В5) и проведите плавную линию, можно от руки. Формула для расчета этой точки: ВВ5=ВВ4: 3=2,2см. Теперь нужно найти положение точки В6. Это ключевая точка для спинки и чтобы не ошибиться в расчетах используйте циркуль. Возьмите циркуль, поставьте его острую ножку в точку (Т) и начертите короткую дугу с размахом циркуля 4. Теперь уменьшите размах циркуля до 1. В4 и проведите дугу в районе плеча. Вот на пресечении этих двух дуг и образуется точка В6. Ниже приведены формулы для расчета: Шп + прибавку (из точки В4): 1. Впк+Пдс (из точки Т): 4. Теперь что касается вытачки на верхней части спинки. На чертеже она изображена серой линией, но вам ее строить не обязательно, особенно если у вас нормальная ровная спина. Этот конструктивный элемент считается устаревшим и современными конструктами не используется. Есть только два случая, когда вытачку эту нужно закладывать. Первый, если у человека сутулая спина. И второй, когда платье будет иметь продольный рельеф (шов) от плечевого шва по спинке. Но поскольку это довольно редкие случаи, я не хочу перегружать чертеж и приводить формулы расчета этой вытачки. Возможно, в дальнейшем я сделаю дополнение к этой статье. Построение проймы спинки платья. Прежде чем строить чертеж проймы, нужно наметить точку Г1. Для этого нужно снять мерку Впрз (высота проймы сзади) и прибавить к ней 0,5- 1см на свободу облегания. Измеряют ее по спинке, сантиметр держат вертикально от точки основания шеи до горизонтали, проведенной с помощью другого сантиметра на уровне верхних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы и положение линии Г1. Г2. О том, как наглядно снять эту мерку смотрите в статье "Как снимать мерки для платья", мерка 2. После этого, опустите линии от точек В2 и В3 до пресечения с горизонтальной линией Г1. Г2 и найдите низшую точку проймы Г4. Это совсем несложно сделать. Просто разделите отрезок ГГ3 на два и получите 5,4. Сразу же найдем и контрольную точку Г5. Для этого участок В7. Г нужно разделить на три и добавить 2см (1. Теперь нужно разделить выкройку на две части: спинку и полочку через точку Г6. ГГ6=ГГ3: 3, то есть 1. Отложите от точки Г это расстояние и проведите вертикальную линию до низа платья. Теперь можно обрисовать контур проймы спинки через получившиеся точки. Только проводя линию в нижней части проймы, пометьте карандашом точку, выходящую из угла Г на расстояние 2,3- 2,5см. Через нее будет проходить линия проймы. Построение горловины платья. Еще немного и основные и самые сложные элементы выкройки платья будут вами нанесены на чертеж. Останется лишь разметить вертикальные швы, и можно будет приступать к пошиву платья. Посмотрите на верхний правый угол, где стоит точка В8. Вот ее нам и нужно вычислить для начала. Найти ее можно с помощью циркуля. Для этого сделайте размах ножек циркуля 4. Т1. Начертите коротенькую дугу. В месте пересечения дуги с основной вертикальной линией и поставьте эту точку. Вот формула для расчета: Т1. В8=Дпт+Пдпт, или 4. Сразу поставьте точку В9 по формуле В8. В9=ВВ4, примерно 6,7см. Давайте закончим горловину и сразу найдем точку В1. В8. В1. 0=В8. В9+1, то есть 6,7+1=7,7см. Обведите горловину плавной линией и приступим строить пройму полочки. Построение проймы и вытачки полочки платья. Теперь нам нужно найти на линии глубины проймы (Г) и точки Г8 и Г9. Последняя точка - точка положения центра грудной железы. И обратите внимание, что она на данной схеме находится чуть ниже линии Г. Это очень важный момент, советую на него обращать особое внимание. Поскольку положение центра груди может быть либо выше этой линии, либо ниже. А это в дальнейшем может сказаться на посадке полочки. Итак, точка Г8 рассчитывается по формуле: Г2. Г8=Цг, то есть 9,1см. Формула для точки Г9: В9. Г9=Вг. То есть, радиус циркуля должен быть 2. Острие циркуля стоит в точке В9. Теперь что касается вытачки.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
November 2016
Categories |